Hi, hab da mal ein Problem. 
Ich habe einen LED PAR 56 mit Wasserschaden. Bei dem ist das Netzteil hin. Das ist kein normales, sondern eine Platine mit 3 Ausgängen (10V, GND, 24V).
Jetzt zu meiner Frage. Ich steh gerade auf dem Schlauch und weiß nicht, ob das so geht, wie ich mir das gedacht habe. Bevor ich jetzt anfange das zu erklären, was ich meine, geht das mit einem Bild schneller. Bild im Anhang.
Würde das so funktionieren oder nicht?
Gruß Markus
ich würde das nur mit 24V ~ Spanung Speisen und dann über in Glichrichter mit anschlisendem Glättungskondensator zu einer 24V= Spannung machen und dann am besten noch über ein LM7424 die 24V stabilisieren und diese als grundlage für ein LM7410 nutzen der dir dann die 10V= Spannung macht. Dann hast auch ne gemiensame Masse.
Sory ich war grad nen bisschen dürch ein ander ich meine LM 7824 (24V) und den LM 7809 (mit 9 V ausgangsspannung) bekommst zum bsp. beim großen C.
Wenn du unbedingt genau 10V braucht must den LM 7812 (12V ausgangsspannung) mit anschlisendem Spannungsteiler verbauen
Ohne Schaltplaneinsicht ist es schwierig Dir da Tipps zu geben! Vielleicht kannst Du den ja mal rübermailen.
Antwort von Varytec bzw. BKBraun:
Sehr geehrter Herr Grießbach,
wir versenden grundsätzlich keine Schaltpläne unserer Artikel.
Wenn die Geräte defekt sind müssen Sie die Geräte zu dem Händler bringen bei dem Sie die Geräte gekauft haben.
Dieser kann Sie dann zur Reparatur zu uns einschicken.
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp Ruf
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Und nun? Anders komme ich doch nicht an den Plan? Da sind die von GLP lockerer drauf. Von denen bekommt man Schaltpläne.
Nun bräuchte ich wirklich Hilfe.
Gruß Markus
1. MH:
Es müsste für jede LED einen Schaltregler geben
Müsstest mal schauen welcher Pin vom Controller zum Schaltregler führt.
2. MH:
Also normal kann ein ULN ja zwei Schrittmotoren ansteuern.
Vieleicht haste nen kalte Löstelle oder nen Wackelkontakt.
Kannste mal noch genauere Bilder der Platine machen und auch die Unterseite fotografieren?
Vieleicht erkennt man da ja was.
So, aus ner Woche ist jetzt ein Monat geworden
Ich hab mal paar Bilder gemacht.
Bei den Bildern 1 und 2 ist der Fehler mit den Motoren. Dort wo der IC fehlt (nur wegen Foto ausgebaut) wird es imme rziemlich schnell warm. Der Sockel ist auch schon neu. Der alte war komplett weggebrannt.
Bild 3-4 ist der Fehler mit den LEDs. Das Bauteil (Schaltregler?) in Bild 3 mittig hab ich schon getauscht.
Wenn jemand noch mehr Bilder braucht, einfach melden.
Gruß Markus
Hey,
ich hab mir auch 2 Teile defekt ersteigert.
bei mir sind bei beiden die Trafos zerschossen und bei einem zusätzlich der Hauptmikrocontoller und die roten Emitter der LED.
Hab da am Freitag mal bei Varytec angefragt, was die Ersatzteile kosten würden. Hab aber bisher keine Antwort bekommen.
Hast du schonmal bei Varytec angefragt?
In Bild 3 meinste da das 8-Polige Bauteil aufm Sockel?
Das ist der Wandler fürs DMX-Signal.
Die 3 Bauteile mit den 5 Beinchen sind die Schaltregler für die Farben der LED.
2 kommen ohne Kühlung aus und der dritte ist links neben dem Gleichrichter am Kühlkörper festgeschraubt.
Wenn du am Kühlkörper weiter nach Links gehst kommt ein 5V Regler und dann ein 12V Regler.
Hi, ich hab schonmal angefragt nach einem Schaltplan oder sowas in die Richtung. Es kam eine Antwort nach ein paar Tagen, dass dies nicht möglich wäre. Ich sollte das Gerät beim Händler umtauschen bzw. reparieren lassen. Naja, mein Händler wäre e-Bay 
Geht also schlecht.
Im Bild 3 gings mir nur um den 5pol. Schaltregler der LED. Den hab ich schon getauscht. Der alte war weggebrannt.
Im Bild1 meine ich die beiden IC´s. Beide werden nach kurzer Zeit warm. Der rechte wird aber richtig heiß. Da weiß ich halt nicht, wieso das so ist. Der rechte war auch total verschmort. Die Platine hats ja auch erwischt, deshalb die Drahtbrücken auf der Rückseite (Bild 2)
Ich hab schon mitbekommen das eine LED über Schaltregler und die beiden anderen über "normale Widerstände" (also ungekühlt) laufen.
Weiß aber nicht welche Farbe über welchen. Bei mir geht nur blau. Grün bekommt kein Strom ( 0V gemessen) und rot ist durchgebrannt und hat Dauerstrom (ich glaube so um die 30V, wenn ich richtig gemessen hab).
Weiter bin ich leider noch nicht gekommen. Da fehlt mir die Erfahrung.
Gruß Markus
Ne alle LEDs werden über Schaltregler versorgt.
Hast ja auch 3 Stück davon drauf.
Die Widerstände sind vor allen LEDs bzw. vor jeder Farbe.
DIe Schaltregler sind für 3 Step-Down-Wandler, die die Spannung soweit reduzieren, dass man nur noch nen kleinen Vorwiderstand braucht.
Vermutlich ist bei den beiden anderen Step-Down-Wandlern entweder der Schaltregler oder ein anderes Bauteil defekt.
Werden die ICs auch heiß bzw. warm, wenn kein Motor dran hängt?
Das dürfte nicht der Fall sein, falls doch, haste irgendwo nen Kurzschluss auffer Platine.
Mit Angeschlossenem Motor dürfen die schon ziehmlich warm werden.
Wenn der Motor defekt ist und z.b. eine Spule kurzgeschlossen ist, dann wird der ULN sehr schnell zu heiß.
Daher würde ich mal den Motor drchmessen, ob der noch OK ist.
Hi,
ich hoffe ihr habt nix dagegen, dass ich hier meine Frage zu Bastlerscannern stelle?
Nachdem ich vor 2 Monaten sehr günstig 2 SCX500 von Martin bekommen habe wollte ich mein Scannersortiment nun mit einigen alten günstigen (defekt gekauften) Scannern erweitern.
Nach einer kompletten reinigung sehen die LE-500DMX wieder wie neu aus. Dann noch einige Bauteile die mir durchgebrannt aussahen getauscht. Goborad erneuert (Farben wieder richtig aufgeklebt) und es läuft vorerst alles wieder 
Doch ich bin noch nicht wirklich zufrieden mit den Dingern: Die Steppermotoren sind für meinen Geschmack viel zu LAUT oder ich bin einfach von den Martin Geräten verwöhnt!?!?
Ölen der Lager mit Balistol hat leider auch keine besserung gebracht.
Daher meine Frage: Wisst ihr woher ich folgende Stepper neu bekomme?
1: GBM Stepping Motor Type 42BYG023-02
2: GBM Stepping Motor Type 42BYGH118-01
Beide haben 4 Kabel, was dann wohl heißt, dass es 4-Phasige Motoren sind!?
Die Welle hat bei beiden einen Durchmesser von 5,0mm.
Das Gehäuse ich Rechteckig mit den Maßen 42x42x32,5mm.
Die 4 Beefestigungsschrauben haben einen Abstand von ca 31mm im Rechteck angeordnet.
Falls sonst Jemand Interesse an dem IMG Stage Line hat, möge er sich gerne bei mir melden. (Habe 2 davon in 1A Zustand)
Grüße Oekel
Die Schrittmotoren müssen ja eigentlich nur die gleichen Daten haben, wie deine aktuellen.
Haste da mal im I-Net nach gesucht?
4 Kabel heißt, dass sie wohl Bipolar sind, also 2 Phasen haben.
Die Schrittmotoren müssen ja eigentlich nur die gleichen Daten haben, wie deine aktuellen.
Haste da mal im I-Net nach gesucht?
JEIN, ich kenne mich mit Schrittmotoren leider nicht so aus. Bei anderen Elektronikbauteilen ist es ja so, dass man bei der Bezeichnung nur einen bestimmten Teil braucht und den rest wegstreichen kann, wenn man z.B. einen anderen Hersteller/andere Drehmoment/andere Präzision/andere Farbe haben möchte. Versteht ihr, was ich meine?
Außerdem woher weiß ich wie geräuscharm/-voll die neuen dann sind? Oder sollten neue Schrittmotoren immer flüsterleise sein?
Wodurch werden diese überhaupt laut? Die Lager sind nämlich noch TOP I.O. bei denen, daher weiß ich nicht wodran es liegt.
Grüße Oekel
Könnt vieleicht von der Art der Ansteuerung kommen, wenn die Schritte des Steppers bei schnellen Bewegungen ohne Zwischenschritte angesteuert werden, dann "schnappt" der ja quasi direkt zum nächsten.
Werden die ICs auch heiß bzw. warm, wenn kein Motor dran hängt?
Das dürfte nicht der Fall sein, falls doch, haste irgendwo nen Kurzschluss auffer Platine.
Mit Angeschlossenem Motor dürfen die schon ziehmlich warm werden.
Wenn der Motor defekt ist und z.b. eine Spule kurzgeschlossen ist, dann wird der ULN sehr schnell zu heiß.
Daher würde ich mal den Motor drchmessen, ob der noch OK ist.
Ich hab das jetzt mal probiert. Hängt kein Motor am ULN wird der nicht warm. Häng ich jetzt den Motor (egal ob TILT oder PAN) ran, wird der ULN für TILT in kurzer Zeit ziemlich warm. Der ULN für PAN wird nur leicht warm. Wobei am PAN Anschluss kein Motor mehr was macht. Geht nur noch am TILT Anschluss. 
Die Motoren schau ich mir nochmal an.
Wahrscheinlich brauch ich doch ne neue Platine und paar neue Bauteile.
Noch etwas zur 2. Platine:
Kann es sein, dass der gekühlte Schaltregler für die rote LED ist? Da hatte ich ja damals 30V dauer gemessen. Da hat sich nämlich letztens der Kondensator in Rauch aufgelöst, aber die blauen LEDs waren noch an.
Gruß Markus
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